das brennnen ist eine anspruchsvolle aufgabe. das brennen von keramik in einem holzofen unterscheidet sich stark von anderen brenntechniken. wer bei einem holzband mitmachen will, muss sich erstmal mit der funktionsweise des holzofens vertraut machen. in jedem brenntrupp braucht es mindestens eine person, die mit diesem vorgang vertraut ist. jeder brenntrupp muss in der lage sein, die temperatur zu halten oder zu steigern, ohne dabei die zuvor erarbeiteten ressourcen auszubeuten.

da wir als team brennen, ist es unumgänglich, dass die teilnehmer beim schichtwechsel die aktuelle situation besprechen und das weitere vorgehen gegebenenfalls anpassen. beim holzbrand ist die situation selten eindeutig und ein gelegentlicher wechsel der brenntechnik kann zu interessanteren, abwechslungsreicheren oberflächen führen. es geht niemals darum, welcher brenntrupp gut oder schlecht brennt. jede kritik hat das ziel, den brand zu verbessern. wenn sich teilnehmer dadurch persönlich angegriffen fühlen, ist dies ihre eigene entscheidung. respektieren sie die meinungen der anderen und überprüfen sie die argumente sachlich. niemand beherrscht eine solche naturgewalt und keiner kann sie völlig verstehen. nutzen sie jede kritik um ihr verständnis des holzbandes zu hinterfragen und zu verfeinern. so hat selbst eine unbegründete kritik ihren nutzen.

zur einarbeitung ist das buch “holzbrand, geheimnisse japanischer meister” zu empfehlen. das buch bietet einen allgemeinen einblick in den holzbrand und beschreibt in verständlichen worten die verschiedenen aspekte. allerdings unterscheiden sich die im buch beschriebenen öfen stark von unserem tongkama und die anweisungen können nur teilweise übernommen werden.

im folgendenden text möchte ich meine bisherigen erfahrungen und gedanken festhalten. ich hoffe damit eine grundlage zu legen, auf welcher die kommunikation unter den brandteilnehmern verbessert werden kann. ich versuche die grundsätzliche funktionsweise des holzbandes zu beschreiben und auf die wichtigsten punkte einzugehen, die während dem brennen zu beachten sind.

wie verbrennt holz ?
beim erhitzen löst sich der brennstoff in gas auf (holzgas). mit genügend sauerstoff verbrennt nun dieses gas als sichtbare flamme. ein normales holzfeuer brennt mit ca. 400 grad. die höchsttemperatur eines offenen feuers liegt etwa bei 800 grad. höhere temperaturen erreicht man nur dadurch, dass die wärme nicht entfliehen kann. so gesehen ist ein holzbrand ein großer hitzestau. das gewölbe heizt sich dabei kontinuierlich auf und gibt diese wärme im späteren brandverlauf wieder an die ofenatmosphäre ab.

zu brandbeginn lässt sich die temperatur problemlos steigern. achten sie darauf, die temperatur nicht zu schnell zu steigern. halten sie sich an die zu brandbeginn definierten höchstwerte und sorgen sie für möglichst wenig temperaturschwankungen. dabei können sie sich völlig auf den pyrometer verlassen. das gerät zeigt die aktuelle temperatur der luft im ofen an. auch wenn diese temperatur kurzfristig um 30 grad steigt oder sinkt, bleibt das aufheizen der keramik immer noch gleichmäßig genug. halten sie das feuer bis etwa 300 grad ausschließlich innerhalb des unteren bogens. das holz darf nicht in den brennraum hinein ragen. würde eine rohe keramik direkt von einer flamme getroffen, könnte dies zu einem riss führen. sobald sie diese temperatur überschritten haben, beginnen sie langsam mit dem aufbauen einer glutschicht. verwenden sie in dieser phase lieber etwas dickere holzstücke, die länger und gleichmäßiger brennen. legen sie die holzstücke zunächst nur mit der vordersten ecke ins feuer. so brennen zuerst nur die ersten 10 cm. das feuer brennt nun langsam dem holzstück entlang und kommt somit aus dem ofen heraus. schieben sie das holzstück entsprechend in regelmäßigen abständen weiter in den ofen. achten sie immer darauf, dass das holz im ofeninnern zu glut zerfällt.

mit der zeit sollte sich im brennraum ein gluthaufen bilden. schieben sie die glut nur dann weiter in den ofen, wenn sie zuwenig platz für das feuer haben. meist wandert die glut von alleine mit dem nachschieben der holzstücke nach hinten. oft hat man sogar zuwenig glut im bogen und das holz brennt erst im ofeninnern. verbrennen sie in diesem fall einfach kleine holzstücke im leerraum zwischen den großen holzstücken. damit bildet sich neue glut im bogenbereich und sie können ohne unterbruch in der selben weise weiterbrennen. achten sie darauf, dass nicht verbranntes holz beim reinschieben immer oben auf der glut liegt. wird das holz in die glut hineingeschoben, kann es nicht mehr verbrennen und ohne kontakt zur glut verbrennen die schwarzen holzstücke zu langsam. beides senkt die temperatur der glut und sie würgen den ofen ab.

betrachten sie die glut wie einen anzünder. das eingeworfene holz wird durch die heiße glut vergast. kühlt die glut ab, kann das holz nicht mehr schnell genug verbrennen und die temperatur fällt. eine leuchtend helle glutschicht ist das wichtigste element beim brennen. wird die glut dunkel, setzen sie alles daran, diesen umstand zu korrigieren. lassen sie wenn nötig einen teil der glut runterbrennen bis sie wieder eine heiße, helle glut haben. sind sie sich jedoch bewusst, dass sie damit die arbeit des vorangegangen brenntrupps verbrennen und es wieder viele stunden arbeit und holz kosten wird um diese glut erneut aufzubauen.

oft wird die glut unabsichtlich und über längere zeit aufgebraucht. dies geschieht, wenn ein brenntrupp zu vorsichtig holz nachlegt. die temperatur kann mit hilfe der glut mühelos gehalten oder gesteigert werden. nur durch beobachten der glutmenge können sie diesen fehler vermeiden. versuchen sie stets die glutmenge zu halten oder zu steigern, lassen sie die glut jedoch nie abkühlen.

die steigerung der temperatur kann je nach brand sehr unterschiedlich sein. je nach anzahl und position der rohware und der feuchtigkeit des ofens muss sehr langsam aufgeheizt werden. falls objekte im ofen sind, die bereits einmal in einem hozofen gebrannt wurden, muss sehr langsam über die grenze von 229 grad geheizt werden. da die temeratur im ofen nicht überall gleich ansteigt, sollten sie bereits ab 200 grad sehr vorsichtig heizen und dies bis 250 grad beibehalten. bei dieser temperatur dehnt sich das cristobalit im ton aus, und würde bei zu schnellem heizen zu rissen führen. in jedem fall steigern sie die temeratur im bereich von 550 bis 600 grad in gleicher weise langsam. in diesem bereich findet der quarzsprung statt. danach kann die temperatur dem feuer möglichen gesteigert werden.

heizen sie solange der gluthaufen dies zulässt durch die untere öffnung in der beschriebenen weise. bevor sie die untere öffnung schliessen und durch die obere öffnung zu heizen beginnen, sollte die gesamte brennkammer mit glut bedeckt sein. werfen sie das holz so ein, dass es gleichmässig auf der glut verteilt ist. so nutzen sie diese heisse glutfläche zum schnellen vergasen der neu eingeworfenen holzstücke. achten sie darauf, dass das holz genügend sauerstoff erhält und werfen sie nicht zuviel holz auf eimal ein. schwarze rauchwolken sind ein schlechtes zeichen. unter 1000 grad ist das reduzierende brennen mit zuwenig sauerstoff nur eine verschwendung von holz. auf die keramik hat dies kaum einen einfluss.

damit der ofen nicht ins stocken gerät, muss in jeder phase für ein effizientes vergasen des holzes gesorgt werden. die einfachste methode, ein schnelles vergasen zu erzielen ist die verwendung dünner holzstücke. diese haben im vergleich zur masse eine weit größere oberfläche und brennen deshalb viel effizienter. hartholz hat mehr energie als ein nadelholz. um die temperatur zu steigern, greiffen sie besser zur buche.

statt das holz direkt in die glut zu werfen, verwende ich gerne eine andere technik mit der offiziellen bezeichnung “holztür”. bei naori verwenden wir meist die inoffizielle bezeichnung “bombe”. dabei füllt man die gesamte öffnung mit holz und schiebt das ganze packet schritt für schritt in den ofen. dadurch gelangt die luft zwischen den einzelnen holzstücken in den ofen und heizt sich dabei bereits auf. wenn das holz ganz in den brennraum geschobem wird und man es auf der glut verteilt, ist bereits ein grosser teil verbrannt. in der zeit, in welcher die nächste bombe langsam in den ofen geschoben wird, können diese verbleibenden schwarzen stücke zu glut zerfallen. insgesamt eine sehr effiziente und leicht zu handhabende brenntechnik. solange sie oxidierend brennen wollen, müssen sie möglichst lose füllen. legen sie immer abwechslungsweise zwei holzstücke schräg von rechts und darüber zwei schräg von links in die öffnung. achten sie bein hineinschieben darauf, dass das packet nicht zu kompakt wird. warten sie mit dem nachschieben bis kein oder nur noch wenig rauch aus dem kamin tritt. bei temperaturen über 1100 grad tritt die flamme aus dem kamin. warten sie, bis sich die flamme in den kamin zurückzieht bevor sie das packet nachschieben.  je weiter sie nun das paket reinschieben, desto höher wird die flamme. gerade nachts kann man den rauch und auch die anzeige vom pyrometer schlechter erkennen. da ist die flamme natürlich viel besser zu beobachten.

bei 650 grad beginnt die keramik zu leuchten. zunächst rot, später orange, gelb bis weiss. sobald die objekte weiss leuchten haben sie die endtemperatur erreicht. wenn sie in den unteren temparaturen farben sehen, ist dies nur die reflektion der flammen. versuchen sie die farbe der flamme und die farbe der keramik auseinander zu halten. der ofen hat nicht nur eine temperatur. beobachten sie die farbunterschiede im ofen. dadurch können sie erkennen, ob die temperatur steigt, fällt oder gehalten wird. je grösser die farbunterschiede sind, desto schneller steigt oder sinkt die temperatur.

ab 800 grad wird es immer schwieriger die temperatur zu steigern. dies liegt daran, dass sie nun die höchsttemperatur ihres brennstoffs erreicht haben. auch wenn die lufttemperatur, die sie auf dem pyrometer ablesen, nicht weiter steigt, führen sie dem ofen weiterhin zusätzliche energie zu. es kann viele stunden dauern, bis das gewölbe soviel energie aufgenommen hat, das es diese an die ofenatmosphäre abgibt. obwohl das pyrometer auch in den oberen temperaturen ein hilfreiches instrument ist und sich damit der heizzyklus hervorragend überwachen lässt, solten sie von diesen zahlen nicht auf den zustand der keramik schliessen. sie haben die möglichkeit, die entstehung und das schmelzen der glasur mit eigenen augen zu beobachten. also nutzen und geniessen sie diese möglichkeit.

bei 1050 grad wird die tonoberfläche klebrig und die anfliegende asche klebt an den objekten. ausserdem nimmt hier die wirkung einer reduzierenden atmosphäre stark zu. heizen sie in dieser phase am besten mit leicht reduzierenden tannenbomben. das weniger sauber verbrennende, reduzierende feuer ergibt einen stärkeren ascheanflug. in dieser weise erreichen sie einen langsamen temperaturanstieg, bei dem bereits sauerstoff aus dem ton gezogen wird. zugleich sorgen sie damit für eine ausreichend hohe glutschicht.

ab 1150 grad beginnt die ascheglasur zu schmelzen. zunächst entsteht eine rindenartige struktur, die mit der zeit feiner wird und zu glänzen beginnt.  ein stück aus porzellan beginnt viel früher an zu glänzen als ein daneben stehendes stück aus steinzeug.

achten sie frühzeitig auf tonoberfläche und segerkegel. der pyrometer kann weit tiefere temperaturen anzeigen, wenn vorne im ofen die segerkegel fallen. wenn sie plötzlich feststellen, dass die temperatur zu hoch ist, werfen sie trotzdem holz ein und schliessen sie die tür. durch die reduktion sinkt die temperatur. wenn sie wieder zu steigen beginnt, werfen sie erneut holz ein. damit wird die temperatur recht schnell absinken und sie können sich daran machen, die entstandenen schwarzen holzstücke im brennraum wieder abbrennen zu lassen.

nach erreichen der endtemperatur werden meist phasen mit stärkerer reduktion durchgeführt. diese sollten jedoch mit den anderen brandteilnehmern besprochen werden. die länge der reduktion ( 1 – 4 h ) und die stärke dieser reduktionen haben grossen einfluss auf die farben der keramik. auch die wahl der reduktionsmittel ergeben dabei unterschiede. denken sie beim reduzieren immer daran, dass sie die  in dieser phase verlorene temperatur wieder aufheizen müssen. lassen sie die temperatur nur bis 1150 fallen. wenn eine dicke glasurschicht gewünscht wird, können sie auch bis auf 1050 grad sinken.

beginnen sie die seitenfeuerungen erst, wenn sie die endtemperatur erreicht haben. dabei sinkt die temperatur ab und sie müssen wieder phasen einlegen, um die temperatur zu steigern. normalerweise heizt man erst die hintere seitenfeuerung, danach die vordere seitenfeuerung und gleich danach normal von vorne in den brennraum. nun kann man noch ein oder zwei mal von vorne heizen bevor man wieder die seitenfeuerung in angriff nimmt. auf die temperatur hat die seitenfeuerung keinen relevanten einfluss. das ziel ist, die hinteren ofenbereiche auch mit ascheglasur zu bereichern. zudem hat die glut in diesen bereichen einen einfluss auf die ausbildung von holzbrandefekten.

das wichtigste bei der seitenfeuerug ist, dass möglichst wenig schäden an den keramiken entstehen. dass ein stück getroffen wird, dadurch mit einem andern zusammenklebt oder vom regal fällt ist nicht zu vermeiden. wenn sie also bedenken haben und holzstücke vorsichtig in die seitenfeuerung werfen, ist dies ein gutes zeichen.

beim brennen in dieser phase wechselt die atmosphäre bei jedem holzeinwurf von oxidierend auf reduzierend. dabei fällt die lufttemperatur und beginnt nach einer weile wieder zu steigen. hier wechselt die atmosphäre wieder auf oxidierend. wenn sie vor dem ofen stehen, hören sie nun deutlich das knacken von brennendem holz. sobald dieses knacken verstummt, ist der brennstoff aufgebraucht und sie müssen wieder holz nachlegen. entsprechend wird die auf dem pyrometer ablesbare lufttemperatur aufhören zu steigen. warten sie nicht bis die temperatur wieder sinkt. so halten sie die zeit mit oxidierender atmosphäre kurz.

der wechsel zwischen oxidierender und reduzierender atmosphäre führt zu interessanten oberflächen mit unterschiedlichen färbungen. wird jedoch zulange oxidierend gebrannt, lagert sich der sauerstoff in ton und glasur wieder an und die reduktionsfarben verschwinden. öffnen sie die türe nur so kurz wie möglich, um  asche aufzuwühlen und frisches holz nachzulegen.

das festlegen des brandendes ist der schwierigste entscheid während dem brand. je nach brandende kann das ergebnis völlig unterschiedlich aussehen. ich finde einen mittelweg am sinnvollsten, welcher sowohl glänzende als auch matte oberflächen zulässt. dazu muss im ofen eine hohe glutschicht vorhanden sein und die temperatur sollte möglichst hoch sein. nehmen sie ein teststück aus dem ofen. wenn die glasur dick genug ist und die rückseite dunkelbraune, hellbraune und pfirsich farben aufweist, können sie mit der vorbereitung für das brandende beginnen. achten sie darauf, dass die objekte im ganzen ofen glänzen. besonders im hinteren unteren bereich kann dies ein problem sein. die glut sollte im ganzen ofen hell strahlen. über der glut sollten sich die flammen wie wasser bewegen und eine wenige zentimeter hohe oberfläche bilden, die an eine meeresoberfläche erinnert. ecken der glut, die aus dieser oberfläche herausragen sollten wie kristalle glitzern. dabei ist die ofenatmosphäre ruhig und windstill. jetzt können sie den ofen schliessen.

stellen sie vorgängig mehrere alte intakte einsetzplatten vor die untere, bereits verschlossene feueröffnung und stellen sie den benötigten mörtel bereit. die aufgeheizten platten verwenden sie nun zum schliessen der feueröffnung. dichten sie alle fugen und risse sowohl vorne als auch bei den seitenfeuerungen ab. sobald der grösste druck aus dem ofen entwichen ist, schliessen sie den kaminschieber. wenn am ende kein holz mehr nachgeworfen wurde, können sie sehr schnell schliessen.

hier die bilder vom einsetzen im juli. diesmal haben chantal und yves den ofen gesetzt.

für den Juli-brand ist alles bereit. ich habe heute nochmals einen Ofen voll vorgebrannt. damit bin ich sicher, dass wir den holzofen voll kriegen. wenn jemand noch etwas in diesen brand geben möchte, bitte bis Freitag bringen. von meinen Sachen darf auch gerne etwas für den September-brand übrig bleiben

brennen werden wir zu viert, wobei uns verschiedene Nichtmitglieder beim brennen unterstützen werden. gerade gegen brandende, werden wir wohl eher knapp an Leuten sein. sobald wir den einsatzplan gemacht haben, werde ich ihn hier hinschreiben. wenn jemand Zeit und Lust hat, kann er gerne auch nur für ein paar Stunden mithelfen.

gaitan will den ofen bereits am mittwoch öffnen !

einen genauen zeitpunkt habe ich nicht erhalten. ich werde jedenfalls dabei sein und das aussetzen mit der kamera festhalten. die bilder stelle ich dann wie üblich auf die webseite.

vor dem einsetzen des ofens im letzten herbst habe ich mich eingehend mit dem thema beschäftigt. im buch “holzbrand: geheimnisse japanischer meister” ist das thema sehr gut beschrieben. um aber selber einen ofen zu setzen sind begriffe wie eng oder weit keine ausreichende definition. auch hat unser ofen nicht die selbe form wie der im buch beschriebene ofen. welchen einfluss die fischform des tongkamas auf den brand hat, ist hier nicht ersichtlich. im gegensatz zur umschreibung der üblichen einsetzstrategien wie im buch, versuche ich hier die funktionen und zusammenhänge der einzelnen elemente konkret zu definieren. das ganze sind natürlich nur thesen meinerseits, die es zu bestätigen oder zu wiederlegen gilt

eine flame sucht sich seinen weg nicht aus ! wenn das holzgas verbrennt, dehnt es sich aus und wird entsprechend leichter und steigt auf. an sonsten wandert das gas mit dem zug richtung kamin. also folgt man gedanklich besser dem zug vom kamin bis zur feuerkammer. somit muss ich mich zu beginn, hinten im ofen, nicht darum kümmern was vorne noch kommt. ich kann einfach dem leerraum bis zum kamin entsprechend stück für stück einsetzen. wenn ich irgendwo viel hohlraum habe, vielleicht wegen einem sperrigen objekt, kann ich dies im nächsten regal korrigieren indem ich dort kompakter setze.

die brennkammer ist eine verlängerung des kamins ! damit die gase der verbrennung entweichen können braucht der kamin einen bestimmten querschnitt. solange überall im querschnitt der brennkammer die gesammtfläche der zwischenräume nicht kleiner ist als die fläche des kaminquerschnittes, kann der ofen nicht verstopfen. das vorderste regal wird man unmöglich zu eng setzen können. der querschnitt der brennkammer ist dort einfach zu gross. im hinteren bereich der brennkammer, dem letzten regal, ist der querschnitt der brennkammer noch knapp doppelt so gross wie der kaminquerschnitt. wer hier zu eng setzt wird den ofen drosseln.

also setzt man das hinterste regal lieber zu weit und wird von regal zu regal enger bis man im vordersten regal so eng wie möglich setzt. sperrige oder heikle objekte setzt man besser im hinteren obenbereich wo man ihnen mehr platz lassen kann.

jedes regal kann als filter oder sieb verstanden werden ! die kleinste fläche des raums zwischen den objekten (querschnitt) sollte im ganzen regal gleich sein. die dichteste stelle in der tiefe des regals bildet das sieb. dabei ist es für einen gleichmässigen zug egal, ob diese stelle vorne oder hinten ist. damit auch die stücke in den hinteren reihen genügend auscheanflug erhalten, ist es jedoch sinnvoll die hinterste reihe am dichtesten zu setzen. ist auch zum setzen am einfachsten, da man nach dem positionieren der stützen mit jenen stücken beginnen kann, die die richtige höhe haben. vorne hat man meist automatisch nur noch kleinere objekte die platz für den ascheanflug lassen. am schwierigsten ist das setzen des obersten tablars. am besten legt man sich passende objekte schon frühzeitig beiseite und plant die regalhöhen so früh wie möglich.

was nicht platz hat muss auf den nächsten brand warten ! besonders anspruchsvoll wird die arbeit am vordersten und letzten regal. da hier die interessantesten stücke entstehen, steht man mit den besten arbeiten aller beteiligten vor dem ofen und beginnt grössere massive objekte am ofenboden zu setzen, da diese gegen ende des brandes in der glut stehen werden. ob die planung wirklich aufgeht, es zuviel oder zuwenig objekte hat, sieht man erst beim zweitletzten regal. vielleicht ist es am besten, wenn man beim vorsortieren klarstellt, dass für objekte die vorne plaziert werden sollen die grösste gefahr besteht, dass sie keinen platz bekommen.

seitenfeuerungen sind luxus ! die seitenfeuerung hat auf die temparatur des ofens keinen grossen einfluss. durch das einwerfen von holz durch die seitlichen öffnungen kann man im hinteren bereich des ofens zusätzlichen ascheanflug erzeugen. seitenfeuerungen macht man erst gegen ende des brandes, wenn auch die oberflächen der hinteren objekte klebrig sind und möglichst viel asche aufnehmen können. das holz für die seitenfeuerung sollte nach der zusammensetzung seiner asche ausgewählt werden. es könnte sich durchaus lohnen, dafür nach alternativen holzarten zu suchen.

beim letzten brand haben wir nur die hintere seitenfeuerung verwendet. hauptgrund für diesen entscheid war die absicht, den brand möglichst einfach zu halten. da wir zu beginn davon ausgingen zu viele objekte zu haben, wollten wir den platz der vorderen seitenfeuerung dazu nutzen, anstelle von zwei 50cm tiefen regalen, drei 40cm tiefe regale zu bauen. irgendwann musten wir jedoch feststellen, dass wir doch nicht genügend objekte für ein zusäzliches regal haben. der ofen ist ganz klar für 2 seitenfeuerungen gebaut. in den nächsten bränden möchte ich daher jeweils zwei seitenfeuerungen einsetzen. interessant fände ich allerdings einen rost aus schamottsteinen in die seitenfeuerung einzubauen, damit das holz höher verbrennt und sich die asche möglichst gut verteillt. zwischen den steinen könnten auch feinere objekte eingesetzt werden, die dem aufprall der holzstücke nicht stand halten würden.

3 stützen pro platte sind genug ! natürlich wird ein regal stabiler, wenn man 4 stützen verwendet. bekanntlich müssen die stützen über die ganze höhe stets genau übereinander gesetzt werden. auf grund der extrem konischen wände des neuen ofens, könnte das vorderste regal nur 3 platten breit gebaut werden. mit drei stützen ist es jedoch möglich, die untersten zwei tablare mit 4 platten (2 hinten, 1 vorne) und die nächsten beiden tablare mit 3 platten (1 hinten, 2 vorne) zu bauen. mit nur 3 platten würden seitlich zwei dreiecke von min. 30 cm breite und 60 cm höhe entstehen, die man schwerlich dicht genug setzen kann.

im letzten brand hatten wir das zweite regal auf 4 stützen pro platte gesetzt und auch diese platten sind verbogen. also liegt das problem einzig an der zu hohen temperatur für diese einsetzplatten und nicht am auflager.

gut sortiert ist halb gesetzt ! das sortieren der stücke nach dem messen (vorne, mitte, hinten, glut) ist sehr praktisch. so können die leute selber entscheiden, wo ihre stücke eingesetzt werden sollen. das man nicht alle seine stücke vorne platzieren lassen kann, sollte wohl jedem klar sein. beim setzen kann man ja immer noch ausgleichen, wenn nötig. es ist auch nicht so, dass der vorderste platz für alle objekte der beste ist. jedenfalls liegt die verantwortung mit diesem vorgehen nicht gänzlich auf demjenigen der setzt. die weissen kunststoffkistchen die wir verwenden, haben in etwa die selbe fläche wie eine ofenplatte. allerdings können die stücke über die ofenplatten hinausragen. mit einem halben kistchen mehr ist man meist nicht weit daneben. zum setzen benötigt man aber unbedingt noch etwas auswahl, weshalb man beim vorbereiten der objekte für ein tablar mindestens ein kistchen mehr als ofenplatten zusammenstellen sollte.

die seitlichen regale vor dem ofen fand ich auch sehr praktisch. die obersten beiden regale sind allerdings nur zum verstauen geeignet. am besten beginnt man mit die kistchen für vorne ganz oben. diese werden erst zum schluss benötigt und können, sobald die hinteren und mittleren leer sind, herunter genommen werden. mit den kistchen für hinten auf der einen und jenen für die mitte auf der anderen seite hat man die objekte unter kontrolle und kann sich auf wichtigeres konzentrieren.

grosse stücke immer unten ? grosse dickwandige stücke sollten besser unten eingesetzt werden. dies jedoch nicht auf grund der grösse, sondern um die regale nicht mit viel gewicht zu belasten. die grossen leichtgewichte von peter kann man gut auch ganz oben einsetzen. schwere objekte die höher als 25 cm sind, sind schwirig unterzubringen. die grössten stützen sind 20 cm hoch. mehr als eine 6 cm hohe stütze würde ich aus sicherheitsgründen nicht auf eine solche stütze setzen. wenn ein holzstück eine solche zusammengesetzte stütze trift, ist die gefahr gross, dass das gesammte regal zusammenbricht. ausserdem ist es besonders schwirig, ein hohes regal bis oberen hin dicht zu setzen.

sinnvolle arbeitsteilung beim setzen ? es ist nicht einfach, wenn mehrere personen sich beim einsetzen im ofen abwechseln. jede person setzt die stücke anders in den ofen. dies hat einen direkten einfluss auf die verteilung der flammen. am gleichmässigsten ist es also, wenn die selbe person das gesammte regal setzt. da eva dies viel besser und schneller kann als ich, musste sie den anstrengenden job machen. damit man am abend noch aufrecht gehen kann ist es unerlässlich, regelmässige pausen einzulegen (min. jede stunde). wer einsetzt, sollte sich ausschliesslich auf das aktuelle tablar und die hier zu setzenden objekte konzentrieren können. die globale setzstrategie, die planung der kommenden tablare und regale kann eine andere person übernehmen. ich habe jeweils die platten und stützen fürs nächste tablar gesetzt, damit eva in dieser zeit eine pause machen konnte. die auswahl der stücke für das kommende tablar habe ich immer in weisse kistchen gepackt und wenn möglich gleich zu beginn in den ofen gestellt. zuerst kommt natürlich immer die kiste mit den höchsten stücken für die hinterste reihe. danach sollte man die restliche auswahl im ofen ausbreiten können. bei einem tablar habe ich zwei kistchen mit teeschalen aufeinander gestapelt. dadurch kamen alle schalen von chantal im unteren kistchen ganz vorne aufs tablar. klar hatte ich diese zu unterst platziert, weil sie innen nicht glasiert und auch die kleinsten waren. hätte ich die kistchen nebeneinander hingestellt, hätte eva mit sicherheit nicht alle teeschalen von einer person ganz vorne gesetzt. eigendlich eine kleinigkeit, aber darauf kommt es manchmal an. während eva im ofen die objekte platziert hat, hatte ich genug zeit um mich mit der verteilung der flammen etc. auseinander zu setzen. so konnte ich eva zu beginn jeden tablars genau sagen, in welchen bereichen sie enger oder weiter setzen muss und was man sonnst noch beachten sollte.

hauptziel der setzstrategie war die gleichmässige verteilung der flammen im ofen. es war schön zu sehen, wie die flammen während dem brand über die ganze höhe der regale gleichmässig durch die zwischenräume züngelten.

wie weiter ? eva und ich möchten im nächsten herbst wieder in selber weise einsetzen. flammenwege, temperaturverteilung und ascheanflug war meiner meinung nach gut. natürlich werden wir beim nächsten brand versuchen, ein sehr gut hinzulegen. vorerst sehe ich keinen grund an der einsetzstrategie grosse änderungen vorzunehmen. wie erwähnt möchte ich zukünftig wieder zwei seitenfeuerungen einsetzen. weiter  hat, ein objekt in ein grösseres zu stellen, überhaupt nicht funktioniert. dazu kommen noch viele kleine dinge die noch verbessert werden können. für die nächsten brände ist es meiner meinung nach jedoch wichtiger, sich auf die brenntechnik zu konzentrieren.

die preise beziehen sich auf die benötigte standfläche der stücke (platz auf der einsetzplatte).
die höhe der stücke wird bei der berechnung nicht berücksichtigt (kein stappeln).
um die fläche zu messen, werden die stücke vor dem einsetzen auf einem 50cm breiten brett ausgebreitet.
nicht eingesetzte stücke werden nach dem einsetzen nochmals ausgebreitet und die fläche wieder abgezogen.

stücke von vereinsmitgliedern haben beim einsetzen vorrang.

preise in chf pro m2:

- mitglieder die beim brennen mithelfen = 100.- (1x)
- nichtmitglieder die beim brennen mithelfen = 200.- (2x)
- mitglieder die nicht mithelfen = 300.- (3x)
- nichtmitglieder die nicht mithelfen = 400.- (4x)

diese preise gelten für den nächsten brand im frühling und müssen später möglicherweise angepasst werden.

natürlich ist diese berechnungsmetode nicht 100% gerecht. es ist vielmehr ein kompromiss zwischen einer gerechten aufteilung der kosten und einem angemessenen aufwand für die berechnung.

mein computer läuft wieder !

die bilder vom ofenbau und vom feuerfest konnte ich nun hochladen.
ihr findet die bilder unter bilder 2008

leider konnte ich während der nacht des feuers keine bilder machen.
wer bilder gemacht hat, bitte schicken.

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren, die den Bau des neuen Ofens erst ermöglicht haben:

Bernische Stiftung für angewandte
Kunst und Gestaltung
Morillonstrasse 87
3007 Bern

Christian Ramseyer
Zelg
3672 Aeschlen

Christina Wendt
Oberwohlenstrasse 25
3033 Wohlen

db GmbH
Roland Gerber
Worbstrasse 220
3073 Gümligen

Ernst Kindler
Riedmatt
3538 Röthenbach

Fritz Ramseyer
Zelg
3672 Aeschlen

Gemeinderat Röthenbach
3538 Röthenbach

Hans-Rudolf Egli
Bühl
3537 Eggiwil

Jörg Stucki
Rüegseggweid
3538 Röthenbach i.E.

Madeleine Krebs
Adrian Zurbriggen
Lindenweg 31
3084 Wabern

Martin Blaser

Martin Haldimann

Metall und Handwerk AG
Sägegasse 2
3110 Münsingen

Aluminium Rheinfelden Gmbh
Friedrichstrasse 80
D-79618 Rheinfelden
Deutschland

Rolf Aebi
Aeugstmatt 431 d
3151 Oberfrittenbach

Rudolf Megert
Gauchern
3538 Röthenbach i.E.

Benedict Stucki
Kieswerk
3538 Röthenbach i.E.

Thomas Küenzi
Obere Bahnhofstrasse 29
3714 Frutigen

Thomas Pfäffli
Bühl
3538 Röthenbach i.E.

Thomas Weber
Bürglenstrasse 41
3006 Bern

der unterstand ist bis auf die ziegel fertig ! heute haben wir noch die letzten zwei hetzer geleimt und die sparren montiert.

die bilder vom bau findet ihr in der galerie.

einige äste mussten dem bagger weichen, dafür ist jetzt die umgebung gemacht.
am freitag kommt zuerst noch das kiessbett. danach kann mit dem aufstellen der stützen auf die fundamente begonnen werden. das holz ist mittlerweile gesägt. wir werden morgen den rest zurechtschneiden und alles auf die baustelle transportieren.

peter und ich haben jeweils den kreuzeinschnitt mit dem stechbeutel aus einen stamm geschlagen.
rolf und wernu werden zwei weitere bearbeiten. also bleiben noch zwei stützen übrig. wer lust hat bitte melden.

am samstag werden wir um ca. 8.00 uhr mit der arbeit beginnen. bis sonntag abend möchte ich zumindest die gebogenen pfetten geleimt und genagelt auf dem dach haben.